КАКОГО РАЗМЕРА БЫВАЮТ СТАНДАРТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ?

Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

Стандартные размеры межкомнатной двери

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА

Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

Толщина дверной коробки

Толщина дверной коробки.

Для проходов внутри помещения не ставятся требования по обеспечению выхода всей семьи (в экстренном случае). Поэтому их ширина может быть меньше и составлять 60, 70, 80 или 90 см. При этом ширина 60 см не всегда удобна: через такой проход сложно пронести мебель, музыкальный инструмент, стиральную машинку или кухонный холодильник.

Да и сам проход через зауженный проем не всегда является комфортным. Какого размера полотно обеспечит свободный проход и внесение мебели? Рекомендованная удобная ширина составляет минимум 80 см. Поэтому межкомнатные двери шириной меньше 80 см ставить не стоит.

Зауженный вход в ванную предполагает ограничение попадания влаги из бытового помещения в жилые комнаты. Однако надо учесть стандартные габариты стиральных машинок (минимум 40х55 см, максимум 60х65 см). Небольшая ширина часто не позволяет внести приобретенное устройство внутрь ванной. Поэтому входа в ванную в современном проектировании принимается от 80 см.

Проход в кухню в некоторых многоквартирных домах не всегда соответствует современной кухонной мебели, размерам холодильника и посудомоечной машины. Поэтому иногда кухонные проемы приходится расширять, чтобы установить полотно с размерами 80-85 см.

Устройство межкомнатной двери

Рисунок 1. Устройство межкомнатной двери.

Стандартная толщина межкомнатных дверей составляет 75 мм. Под эту толщину устроены проходы в большинство комнат в высотных домах. В индивидуальном строительстве встречаются отклонения. Например, при возведении тонкого простенка из гипсокартона толщина стены может быть меньше обозначенных 75 мм. В таком случае необходимо нарастить толщину проема в месте установки дверной коробки.

Возможны другие отличия коробки от стены. Например, толщина стены больше, чем толщина готовой коробки. Тогда устанавливают так называемые доборы — дополнительные доски, увеличивающие толщину лудки на весь проем (рис.1).

КАКИЕ БЫВАЮТ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ?

Главное требование к межкомнатной двери — быть удобной и поддерживать дизайн помещения. Удобство конструкции определяется 2-мя факторами: размер входа и тяжесть полотна. Распахивающееся полотно внутри помещения может быть выполнено из различных материалов:

  • дерево;
  • пластик или ПВХ;
  • переработанное дерево: МДФ, ДСП, ДВП;
  • стекло.

Как правило, наружные двери должны обеспечить надежность охраны от взлома, поэтому они выполняются из тяжелого материла (дерево, металл). Межкомнатные двери не требуют таких затратных вложений, они могут быть легкими, прозрачными, тонкими. При этом возможно расширение геометрического размера до 1 м, тогда материал исполнения должен быть облегченным (например, каркасные двери из МДФ).

Параметры дверного проема

Параметры дверного проема.

Легкий материал обеспечивает удобство открытия полотна и не потребует установки дополнительных устройств, облегчающих его распахивание (как это часто делают для тяжелых уличных конструкций).

Деревянные межкомнатные двери из цельного материала — наиболее тяжелый вариант оформления прохода между комнатами. Их преимущества: привлекательный дизайн, приятные ощущения от натурального дерева, впечатление дорогого интерьера. Это наиболее затратный способ. Рекомендуемая ширина дверей из цельного дерева, обеспечивающих свободное распахивание без дополнительных устройств, составляет 80 см.

Большая часть полотен изготавливается из переработанного дерева. В обиходе их тоже называют деревянными. Такие двери имеют каркас из деревянных брусков и обшивку из листов переработанного дерева (МДФ, ДСП). Снаружи они оклеены пленкой или бумагой, имитирующей любую желаемую поверхность: дуб, сосна, мрамор. Вес такого полотна значительно меньше, чем у цельных деревянных конструкций. Их ширина может при желании составлять 1 м.

РАЗМЕРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ПРОЕМОВ

Стандартизация полотен и проемов предназначена для ускорения строительства высотных домов. Проекты многоквартирных строений предусматривают одинаковые габариты межкомнатных дверей во всем доме. В отличие от высотных домов, в частном строительстве коттеджей, небольших домиков размеры часто не стандартизованы. Их ширина и высота определяется предпочтениями хозяина, а не требованиями стандарта. Возможные вариации наружных параметров требуют индивидуального изготовления дверей.

Таблица типовых размеров дверных проемов

Таблица типовых размеров дверных проемов.

Если вы живете в многоквартирном доме, межкомнатные проходы у вас одинакового размера. Установка полотна с лудкой для вашего жилого пространства обойдется дешевле, чем для индивидуально заказанных дверей.

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПРОЕМА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПОЛОТНА

Для покупки и установки стандартной двери необходимые размеры проема будут складываться из ширины или высоты полотна, ширины коробки и технологического пространства для монтажа. Параметры коробки определяются ее рабочей нагрузкой (весом готовой двери). Стандартная межкомнатная коробка (или лудка) имеет ширину 25 мм с каждой стороны (в зависимости от материала и тяжести двери). Она обеспечивает качественное крепление дверного полотна к косяку и эстетичное оформление края стены.

Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема

Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема.

Толщина монтажных зазоров составляет 15-20 мм с каждой стороны, они предназначены для крепления лудки к стене и скрадывания неровностей откосов. Дополнительно учитывается толщина зазора между полотном и коробкой, которая обеспечивает свободное закрытие дверей и навешивание петель. Она составляет 2,5-3 мм с каждой стороны или 5-6 мм в сумме для 2-х сторон.

Высота порога (при его наличии) равна от 15 до 25 мм. При отсутствии порога между полотном и полом оставляется щель такой же высоты. Все величины сводятся к одинаковым единицам измерения (чаще к миллиметрам).

Расчет ширины проема для полотна стандартной ширины 80 см (800 мм):

800 мм + (25 + 25) мм (лудка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм. Округлим до 90 см.

Расчет высоты проема для полотна высотой 2 м (2000 мм):

2000 мм + 25 мм (лудка) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в лудку) = 2075 мм. Округлим до 2 м 8 см.

То есть для установки готовой двери проем должен быть шире полотна на 10 см и выше на 8 см.

Конструктивные особенности металлических дверей

Еще относительно недавно установка дверей из металла провоцировала неоднозначные суждения, а само изделие в большинстве случаев представляло собой массивный стальной блок без каких-либо особых намеков на эстетику и комфорт. Конечно же были и тогда утепленные и красивые дверные конструкции, однако назвать их доступными было крайне сложно. В современном мире металлическая дверь является не предметом роскоши, а одним из эффективных, комфортных и эстетичных средств защиты своего дома.

Конструкция двери

Ввиду того, что прогресс не стоит на месте, систематически появляются новые технологии и средства для производства более качественных металлических дверей. Однако в большинстве случаев прогресс касается самой технологии производства и монтажа, а также используемых материалов. Сама конструкция при этом практически не изменяется и нее входят такие компоненты:

  • Металлические листы;
  • Каркас с наваренными ребрами жесткости;
  • Утеплитель;
  • Рама;
  • Внешняя прижимная планка;
  • Противосъемные штыри;
  • Элементы фурнитуры.

Рассматривая все составляющие двери следует знать, что одни из основных показателей – прочность и износоустойчивость зависят от совокупности таких факторов как инженерные особенности конкретной модели двери, а также непосредственно сама технология ее производства.

Оптимальным вариантом для использования в качестве изготовления металлической двери в квартиру является изделие из металла с толщиной слоя от 1,2 до 2 мм. При этом толщина слоя непосредственно влияет на увеличение показателя жесткости изделия. Но без специального внутреннего каркаса даже самый толстый лист стали легко деформируется под воздействием различных механических манипуляций. Именно поэтому обязательным элементом изделия, размещающимся между стальными листами, являются специальные ребра жесткости.

Виды ребер жесткости

Все существующие виды ребер жесткости, размещающиеся внутри металлической двери, по принципу размещения условно можно разделить на такие типы:

  • Продольные;
  • Поперечные;
  • Комбинированные.

К продольным относятся строго вертикальные элементы. Их основным предназначением является противостояние деформационным нагрузкам скручивающего типа. Такие изделия не позволяют загибать верхние либо нижние углы полотна.

ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕБРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ. БЛАГОДАРЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОДАВЛИВАНИЯ ПОЛОТНА И ОТЖАТИЯ ЕГО ОТ РАМЫ ДВЕРНОГО ПРОЕМА.

Наиболее оптимальным вариантом является использование комбинированных ребер жесткости. Такая конструкция представляет собой сочетание полноценных продольных с разделенными на разноуровневые сегменты поперечными ребрами. Именно такая система позволяет качественно объединить свойства обоих типов систем в одном изделии.

Дополнительные системы защиты

Для обеспечения надежности металлической двери и высокого уровня ее прочности используются дополнительные системы защиты. К ним относятся усиленные петельные механизмы, противосъемные штыри и бронированные пластины-накладки. Каждый из этих элементов позволяет усилить один из имеющихся показателей безопасности конструкции.

Петли

В наружных дверях из металла используются следующие петли: обычные, с шариковым механизмом, усиленные предназначающиеся для сейфов и имеющие опорный подшипник. Изделия с подшипником являются самыми эффективными. Такой механизм легко противостоит попыткам снятия полотна в закрытом состоянии.

Немалую роль играет и количество петель. Их количество напрямую зависит от габаритов створки, толщины металлического листа, основного используемого материала, а также от веса изделия. Минимальным количеством крепежных элементов является две петли, однако даже для легкой конструкции лучше устанавливать три. Использование скрытых внутренних петель в наружной металлической двери с окном либо выполненной в виде глухой створки намного предпочтительней использования обычных внешних механизмов.

Противосъемные штыри

Для обеспечения надежной защиты от взлома входная дверь часто дополняется такими конструкционными элементами как противосъемные штыри. Изделия представляют собой наваренные ригели в виде форменно заточенных изделий либо простого отрезка толстого армированного прута. При этом в раме размещаются специальные принимающие отверстия.

В процессе закрытия створки, приваренный штырь входит в подготовленную для него ячейку и надежно удерживает дверное полотно в раме при попытках изделие отогнуть либо снять. Даже спил петель не позволит грабителю открыть такую дверь. Оптимальное количество противосъемных штырей – от 2 до 4 элементов.

Защитные накладки

Нередко металлические двери оснащаются таким способом защиты от вскрытия как установка специальных бронированных накладок на замки. Данный метод имеет положительные отзывы и состоит в защите сердечника замка путем частичного перекрытия к нему доступа.

Производство элемента выполняется при использовании специальных сплавов различных высококачественных металлов. Сама накладка имеет вид стянутых друг с другом железных пластин и изготавливается в таких вариациях:

  • Накладное устройство;
  • Врезной элемент.

Накладная пластина является конструкцией, состоящей из пары деталей, одна из которых устанавливается снаружи дверного полотна, вторая при этом находится на стороне внутренней декоративной отделки. Соединение деталей выполняется при помощи стяжных винтов, вкручиваемых на внутренней стороне.

Благодаря плотному прижатию изделие приобретает вид и характеристики литой конструкции. Металлические двери, замок и накладка практически становятся единым целым. Разглядеть данное устройство даже на фото непросто, поскольку для монтажа всегда выполняется подбор материала, соответствующего внешнему оформлению самого замка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКЛАДНОЙ ПЛАСТИНЫ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА, ОДНАКО ЭФФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЗЛОМА.

Бронированная накладка врезного типа монтируется непосредственно на цилиндре внутри крепежного кармана конструкции. Объединение пластин устройства происходит путем плотного прижатия элементов и закрепления при помощи болтов. Врезные накладки способны весьма эффективно защищать замковый механизм от взлома путем высверливания личинки.

Остекленные двери

Несмотря на множество стереотипов и предрассудков по поводу использования стекол во входных дверных конструкциях, металлическая дверь с окном является весьма надежной и очень красивой защитой для дома и квартиры.

Изделия такого типа производятся по тому же принципу, что и глухие полотна. Единственным существенным различием является прорез отверстия под стекло и его установка. Прочность конструкции и ее противовзломность обеспечивается благодаря толщине металла и ребрам жесткости. Надежность вставки получается путем применения различных технологий обработки материала.

Для остекления входных дверей стекло закаляется особым образом. Также нередко используются триплекс системы, суть которых состоит в наслаивании листов стекла друг на друга. Полученный блок весьма эффективно может противостоять различным механическим воздействиям даже с использованием металлических инструментов.

Дополнительной защитой является размещение на двери перед окном кованых изделий. Такие решетки способны стать не только дополнительной преградой на пути грабителя, но и оригинальным эстетическим дополнением. Дизайн ковки может быть придуман самостоятельно, либо подобран из многочисленных фото металлических дверей подобного плана.

Степень безопасности

Для того, чтобы выбрать высококачественное изделие, необходимо в процессе выбора двери со стеклянными вставками обращать особое внимание на такой важный критерий, как противовзломность. Для дверей со стеклами данный показатель имеет несколько степеней безопасности.

К наименее защищенным изделиям относится группа дверей, способных противостоять только применению физической силы, а также элементарному набору инструментов для взлома. Ко второй группе относятся конструкции, эффективно противостоящие применению к ним различных механических средств за исключением электроприборов.

Входные двери с окном имеют третью степень безопасности если их вскрытие невозможно не только при помощи различных механических средств, но и путем применения электроприборов с мощностью до 500 Вт. К наивысшему классу защиты относятся изделия бронированного типа, не поддающиеся взлому всеми перечисленными ранее способами, а также стойкие к воздействию стрелкового оружия.

Решение проблемы промерзания

Обязательным элементом любой металлической двери с окном либо изделия в виде глухого полотна является внутреннее и наружное утепление. В качестве внутреннего утепляющего слоя могут использоваться такие материалы как пенопласт, пенополистирол, минеральная либо каменная вата. Все эти материалы размещаются в пустотах между ребрами жесткости и стальными листами и имеют различные теплоизоляционные характеристики и стоимость.

Однако не все стальные двери оснащаются хорошими утеплителями. Бронированные и пуленепробиваемые двери, для обеспечения высокой прочности, в большинстве случаев заливаются внутри раствором бетона либо схожими по свойствам материалами. Дополнительное утепление имеет вид тонкого слоя минеральной либо каменной ваты.

В случае промерзания металлической двери существует несколько эффективных способов решения данной проблемы. Одним из них является монтаж в тамбур металлопластиковой конструкции, обладающей низкой теплопроводностью. При этом железная дверь не будет контактировать с холодными воздушными массами и соответственно промерзать. Однако такой вариант не всегда осуществим.

Иным действенным способом является установка электроподогрева. При обеспечении качественной изоляции конструкции теплопотери будут минимальными, а сама дверь будет очень теплой. Главным минусом данного метода являются существенные дополнительные затраты на электроэнергию для обогрева. Ее расход, в зависимости от времени года и степени герметичности изделия, может составлять от 2 до 8 кВт в сутки.

Еще одним методом решения проблем с промерзанием является выьор металлической двери со специальными терморазрывами в нижней части корпуса. В подобных конструкциях нередко используются полиамидные термовставки, позволяющие достаточно эффективно нейтрализовать влияние низких температур. Разница наружной уличной температуры и показателя внутри изделия может составлять около 35 градусов Цельсия. Однако даже такая система имеет ряд недостатков, среди которых незащищенность зоны расположения замков, а также высокая стоимость.

Покупать ли китайскую дверь?

Никто не станет отрицать тот факт, что покупка наружной дверной конструкции отнимает так много времени и сил. Хочется приобрести качественный товар и не переплатить при этом. В общем, покупатель постоянно находится в стрессовом состоянии и мечется между малой стоимостью и высококачественным брендовым изделием.

Зачастую отыскать ту «золотую серединку» очень сложно. Хотя некоторые считают, что это китайские двери. Но так ли это? Стоит заметить, что на отечественном рынке в последнее время очень много продукции из Поднебесной. И этому во многом способствуют сами покупатели. Да-да. Ведь спрос формирует предложение и пока двери из Китая пользуются популярностью, их ассортимент будет день ото дня увеличиваться на рынке нашей страны.

Устоявшиеся стереотипы Наружные ограждающие системы, независимо от того, установлены они при входе в загородном доме, городской квартире или офисном помещение, должны защищать вход от несанкционированного проникновения посторонних лиц. То есть, заперев на ключ наружный блок, так хочется чувствовать себя защищённым. Лучше всего с этой задачей справляются стальные конструкции. На современном рынке такие изделия представлены в огромном многообразии: от самых дешёвых до дорогостоящих конструкций. При этом отдельная группа — двери из Китая.

Вообще, ни для кого не секрет тот факт, что Поднебесная является мировым поставщиком различной продукции. Товары из Китая заполняют прилавки практически во всех странах мира. Для изделий, которые родом из Поднебесной, характерна сносная цена и не слишком высокое качество. Уж такая политика у большинства китайских производителей. К сожалению, многие годы китайские двери и другие изделия из Поднебесной подвергались критике. Большинство отзывов о такой продукции представлено в негативном свете. Но в то же время китайская продукция, благодаря высоким объёмам производства, в ближайшее время займёт лидирующую позицию на международном рынке. Но какие входные и межкомнатные двери Китай выпускает? Бытует мнение, что стальные наружные конструкции, выпущенные в этой стране, с лёгкостью открываются консервным ножом. Откуда взялась такая точка зрения? На то есть свои причины, вот некоторые из них: Межкомнатные и стальные блоки изготавливают из низкосортного сырья, которое получают путём переработки материала сомнительного качества. Ну, такова политика большинства китайских производителей. У наружных блоков ужасная тепло- и шумоизоляция (межкомнатные системы тоже этим страдают). Основная причина этого состоит в том, что вовнутрь полотен помещается тоненький низкокачественный утеплитель либо этот утепляющий материал вообще отсутствует. Сквозь такую ограждающую систему даже колокольчик слышен. Стальные наружные блоки не отвечают высоким нормам безопасности. Здесь замки (и ручки) установлены непрочные. Да и межкомнатные конструкции не могут похвастаться высоким качеством и надёжностью. Размеры разнятся. Зачастую даже заявленные стандартные размеры не соответствуют установленным международным параметрам.

Но, несмотря на то, что отзывы о продукции (межкомнатные и наружные стальные конструкции) в основном негативные, всё же есть и исключение из правил. Политика у некоторых производителей кардинальным образом изменилась. Потому и выпускаемые ими межкомнатные, а также наружные конструкции отличаются хорошим качеством. А это достигается благодаря тому, что производство таких дверных блоков осуществляется по тем же технологиям, что и у европейских брендов. Что же собой представляют входные блоки, изготовленные на кустарном производстве? Это низкокачественные изделия, у которых: ограждающие конструкции изготавливаются из третьесортного сырья (замки, ручки и колокольчики тоже низкопробные); фурнитура некачественная, поэтому регулировать такую дверную систему практически невозможно; в качестве наполнителя используется гофрокартон (отсюда и соответствующая ценовая политика); некачественное покрытие; упаковка плохая, из-за чего межкомнатные и наружные блоки не выдерживают процесса транспортировки.

Дверные блоки, которые родом из Китая, традиционно состоят из коробки и полотна. При этом межкомнатные и наружные створки наполнены особым материалом – наполнителем. К тому же внутри уличных полотен имеются рёбра жёсткости. Все наружные блоки обладают определённым уровнем взломоустойчивости. А обеспечивают его замки, установленные на полотне. Обычно замки на дверных блоках комплектуются специальными ключами. Их задача – заблокировать замки в случае потери основного ключа или его краже. Некоторые блоки имеют замки вертикального запирания. Нередко дверные конструкции китайского производства облицовываются особым декором – МДФ накладками. Выглядят такие блоки замечательно (главное дверные ручки и колокольчик подобрать в тон). Иногда поверхность изделий покрывается порошковым напылением с последующим нанесением защитного слоя лака. В этом случае ручки, колокольчик и прочие элементы фурнитуры тоже должны сочетаться с общей дизайнерской концепцией двери.

Кстати, среди представленной на рынке ограждающей продукции тоже существует разграничение на отдельные классы: Блоки серии «Супер Эконом». Толщина створки – 4 см. Используется сотовое наполнение. Замки и ручки здесь самые примитивные. Дверцы имеют стандартные размеры. Изделие класса «Эконом». Толщина полотна составляет 5 см. Наполнение тоже сотовое. Замки и ручки устанавливают самые простые. Также в комплектации может идти колокольчик. Размеры, как правило, стандартные. Дверь «Облегчённого стандарта». По периметру такого полотна пускается минеральная вата. Толщина же самой створки достигает 7 см. При этом традиционно дверки имеют стандартные размеры. Ручки, колокольчик и прочие элементы конструкции подбираются с учётом дизайна блока. Также устанавливаться на полотно могут относительно надёжные запорные устройства. Блок группы «Стандарт». Изделия этого класса имеют различные размеры (они могут быть одно- либо двустворчатыми). Ручки и колокольчик устанавливаются в тон дверной конструкции. Да и замки здесь относительно прочные и выносливые. Ограждающие системы серии «Супер Стандарт». Имеют разные размеры (одно- и двухстворчатые конструкции). В качестве наполнителя в таких блоках используется минеральная вата. Замки здесь ставятся прочные и надёжные. А ручки, дверной колокольчик и другие элементы конструкции сочетаются с дизайном ограждающей системы. Учитывая толщину створок бюджетных классов, несложно догадаться, почему слагают легенды о том, что такие конструкции открыть можно консервным ножом. Безопасным такое изделие ну никак не назовёшь.

Что такое трехконтурные дверные конструкции, достоинства таких полотен

Трехконтурные двери имеют усиленную конструкцию каркаса, которая способствует качественной тепло-, звукоизоляции, обеспечивает безопасность помещения. Изделия отличаются дизайном, размерами, видами уплотнителей, фурнитурой. Блоки в многоквартирных домах оформляют листами МДФ; для конструкций в коттеджах применяется металл с защитным напылением, предохраняющим от воздействия осадков, перепадов температур. 


Характеристики трехконтурной двери и где они применяются Конструкции снабжаются 3 слоями уплотнителей, которые крепят к полотну и коробке. Контуры выполняются из силиконовых либо резиновых составов и обеспечивают плотное прилегание рамы и створки. Двери с 3 контурами имеют высокие показатели прочности и 4 класс защиты от взлома. Средний показатель толщины полотна составляет 80-95 мм. Блоки оснащают дополнительными замочными механизмами (скрытыми засовами, броненакладками и т.д.). 

Предусмотрено несколько вариантов декорирования: ламинирование; поливинилхлоридное покрытие; порошковое напыление; отделка МДФ-плитами и т.д.

Трехконтурная металлическая дверь используется преимущественно в качестве входного блока. Конструкции монтируются в многоквартирных комплексах, загородных домах, помещениях с повышенными требованиями теплоизоляции либо пожаробезопасности. Конструкции рекомендованы для установки в квартирах на первых этажах либо недостаточно отапливаемых подъездах.

Двери, снабженные дополнительным слоем уплотнителя, оптимальны для обеспечения технических требований к складским помещениям и эвакуационным выходам. Утеплители при повышении температуры надежно герметизируют конструкцию. Входные трехконтурные двери защищают помещение от распространения огня и дыма.


Преимущества и недостатки использования Преимущества конструкций заключаются в износостойкости, долговечности при эксплуатации, высоком качестве материалов, повышенной изоляции от воздействий окружающей среды. Блоки оснащаются ребрами жесткости, что увеличивает толщину полотна. Теплопотери снижает использование нескольких слоев уплотнителей. Каждый из 3 контуров выполняет функциональные задачи. Уплотнители из пористого материала являются преградой для шумов и поступления холодного воздуха с улицы. Широкие дверные блоки позволяют устанавливать сложные замочные механизмы. К недостаткам разработки относится массивность полотна и каркаса, сложность монтажа. Установка технических сооружений выполняется только специалистами, которые произведут замеры и качественно смонтируют двери. Цена изделий выше стандартных. 

Какие уплотнители используются Технологические характеристики конструкции предполагают использование уплотнителей, которые укладывают по периметру. Слои помогают скрыть щели между каркасом и полотном двери. Уплотнители позволяют обеспечить: бесшумное закрытие створки; герметичность; теплоизоляцию; звукоизоляцию; отсутствие сквозняков.

Слои отличаются составом сырья и выпускаются: резиновыми; силиконовыми; пластиковыми; пенополиуретановыми и т.д. На выбор состава влияет ширина зазора между листами двери и толщина стали. Популярна в качестве универсального герметика резина, из которой изготавливаются уплотнители с формой сечений, соответствующих названиям латинских букв: С и Е используются для корректировки узких щелей до 3 мм; F и P устраняют зазоры от 3 до 5 мм; D-профиль необходим для щелей между полотном и коробкой от 6 мм. В дверях высокого качества используются силиконовые уплотнители; материал отличается износостойкостью, термостойкостью, экологичностью. Окраска силиконового сырья уменьшает технологические характеристики, поэтому рекомендованы полупрозрачные либо естественных оттенков уплотнители. Для зазоров с единой толщиной (1-4 мм) рекомендуется применять уплотнения с сечением прямоугольной формы из поливинилхлорида либо поролона. Плотные и фактурные составы обеспечивают плотное прилегание стальных листов к каркасу.

УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ-ГАРМОШКУ СВОИМИ РУКАМИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Если вы ограничены в пространстве при планировании интерьера жилища, вам наверняка будет интересно узнать, как своими руками установить дверь-гармошку. Такие межкомнатные перегородки стоят дешевле, чем купейный вариант, но при этом также позволяют экономить место. К тому же, если разобраться с деталями конструкции всю работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перед тем как решить поставить дверь-гармошку своими руками необходимо подробнее рассмотреть особенности ее конструкции. Она кардинально отличается от обычной распашной двери, но при этом в чем-то похожа на раздвижные межкомнатные купейного типа. Отличительная особенность гармошки – ее полотно состоит из нескольких частей и при закрывании двери складывается.

Основные составляющие элементы конструкции:

  • упорные шины;
  • направляющая шина;
  • пластины полотна;
  • направляющий ползун;
  • уголковые ползуны;
  • замковая планка;
  • клипсы;
  • фиксатор движения;
  • эластичные соединительные элементы;
  • декоративные накладки на липкой ленте;
  • ручка.

Чем же хороши такие межкомнатные двери? Можно выделить такие достоинства конструкции по типу гармошки:

  • визуально не отягощает пространство;
  • широкий ассортимент моделей и разнообразие используемых материалов;
  • позволяет сэкономить место, так как не требуется пространство на распахивание двери, она передвигается вдоль проема по раздвижной системе с ползунами;
  • легкость конструкции за счет использования тонких пластин облегченных материалов;
  • простой монтаж – так как собрать дверь-гармошку и установить ее довольно просто можно выполнить все работы своими руками.

Однако помимо очевидных достоинств, двери гармошечного типа имеют и несколько недостатков. Во-первых, они не обеспечивают должной тепло- и звукоизоляции. Во-вторых, по своей сути это довольно хлипкая конструкция. При грубом обращении и некачественной установке ее детали могут быстро выйти из строя. К тому же далеко не всем по вкусу приходится подобный внешний вид проема. Поэтому перед тем как покупать дверь, взвесьте все за и против.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Перед тем как установить дверь-гармошку необходимо провести ряд подготовительных работ. Для начала нужно полностью подготовить дверной проем. Удалите старые межкомнатные двери вместе с коробкой. Выровняйте откосы и оштукатурьте их. Так как монтаж двери-гармошки предполагает крепление направляющей и опорных планок, нужно вывести уровень и сделать поверхность максимально ровной.

Перед тем как мастерить дверь или отправляться в магазин для ее покупки, необходимо снять замеры с проема. Обязательно вымеряйте его ширину и высоту.

Если вы выполняете монтаж дверей-гармошки своими руками, вам понадобятся такие инструменты:

  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • смазочный материал (обычно он входит в комплект).

Как же сделать все своими силами, чтобы не допустить ошибок? Работы выполняются в несколько этапов: сборка пластин, короба и навешивание двери.

КАК СОБРАТЬ ДВЕРЬ-ГАРМОШКУ

Дверь-гармошку можно купить уже готовую в разобранном виде. В таком случае к изделию должна прилагаться инструкция по сборке и установке. Альтернативный вариант – сделать ее своими руками. Это позволит вам воплотить любую задумку. Можно использовать такие материалы:

  • пластик;
  • ламинат;
  • стекло;
  • МДФ;
  • ДСП.


Конечно же, широкий ассортимент и различные ценовые категории позволяют пойти по более простому пути и приобрести уже готовое изделие. В таком случае вы можете сэкономить, выполнив сборку и монтаж своими руками.

Двери гармошка: инструкция по сборке и монтажу пластин:

  1. Измерьте высоту дверного проема. При необходимости подрежьте все вертикальные детали конструкции. Сверьте показатели ширины.
  2. Приклейте декоративные накладки на подрезанный низ двери.
  3. Далее прикрепите направляющий ползун к замковой планке с помощью шурупов.
  4. Уголковые ползуны установите по краю пластин.
  5. Соедините пластины таким образом, чтобы они прошли через соединительные элементы. Последние закрепите шурупами.

После того как вам удалось собрать дверь-гармошку можете приступать к следующему этапу установки.

МОНТАЖ

Установка двери-гармошки, выполняемая своими руками, начинается с определения положения ограничителя движения. Для этого необходимо полностью сложить изделие, замерить его ширину и просверлить отверстие в направляющей на соответствующем расстоянии. Следующий этап – установка коробки. Она состоит из верхней направляющей и боковых шин.

Межкомнатные двери гармошка: как установить своими руками, пошаговая инструкция:

  1. Приложите верхнюю направляющую к стене в проеме и отметьте ее положение.
  2. Затем на расстоянии, соответствующем центру планки, сделайте метки для установочных клипс. Они необходимы для того, чтобы собрать короб.
  3. Просверлите необходимое количество отверстий. По краям нужно разместить по одной клипсе с отступом от стены в 1 см, а через 5-7 см – еще по одной. Затем увеличьте шаг до 15-16 см. Соблюдайте прямую линию.
  4. Далее производится монтаж боковых клипс. Возле упорной планки соблюдается расстояние между элементами крепления с шагом в 30-40 см.
  5. Со стороны замковой планки крепят меньшие по размеру клипсы на расстоянии 70 и 100 см.
  6. Для того чтобы установить дверь в проем заведите ползуны в паз направляющей, заранее смазав их для обеспечения легкого хода пластин.
  7. Установите направляющую на клипсы.
  8. Прикрепите край двери к боковым клипсам.
  9. Замковую планку также установите в проеме подобным методом.
  10. Прикрепите к двери ручку.

Вот так просто можно совершить монтаж складной двери-гармошки. Безусловно, это очень удобная вещь, но не забывайте о том, что эксплуатировать ее нужно бережно, чтобы продлить срок службы конструкции.


ОТМЫВАЕМ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ С ДВЕРИ: КАК И ЧЕМ МЫТЬ СТЕКЛО, ШПОН, ДЕРЕВО, МДФ

Одной из проблем, которые неизбежно возникают после ремонта, является засохшая монтажная пена на двери. Она актуальна для всех материалов, будь то деревянные или МДФ конструкции. Кроме этого, в процессе на поверхность могут попасть капли побелки, краски, грунтовки и т. д. Чем и как следует мыть подобные изделия?

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Если вам нужно отмыть капли побелки или монтажную пену, важно знать с каким материалом основы вы имеете дело. Двери могут производиться из таких материалов:

  • дерево;
  • МДФ;
  • пластик;
  • стекло;
  • металл.


Особого внимания заслуживают МДФ и деревянные конструкции, именно они используются чаще всего в современных домах и квартирах. Особых ограничений в том, чем помыть натуральные деревянные двери нет, но сложности могут возникнуть в связи с поверхностной обработкой. Гораздо сложнее определить, чем лучше мыть двери из МДФ, ведь они могут быть покрыты краской, пленкой, шпоном, ламинатом и т. д. Уход за шпонированными дверями должен быть максимально бережным в связи с особенностями этого покрытия. Чтобы более конкретно определить подходящее средство, следует рассмотреть проблему в разрезе отдельных видов загрязнений.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ОТ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ


Один из самых актуальных вопросов после завершения установки нового короба – чем и как можно убрать монтажную пену с двери? Это вещество довольно цепкое, поэтому чем быстрее вы приступите к делу, тем больше шансов на его успешный исход. Проще всего отмыть свежую монтажную пену с двери, для этого используют растворитель или специальную строительную смывку, а вот с засохшими пятнами все гораздо сложнее.

Как убрать присохшую монтажную пену с двери:

  • Срежьте максимально близко к поверхности кусочки пены.
  • Нанесите на неё растворитель, уксус или специальную смывку. Подождите, пока она не размягчится.
  • После этого с помощью скребка или жесткой губки попытайтесь оттереть загрязнение.
  • Если это не помогает, используйте скребок, который мягче покрытия двери, но тверже пены. Счищайте пену понемногу, пока не избавитесь от неё полностью.

КАК ОТМЫТЬ ПОБЕЛКУ

Другой вопрос – чем можно отмыть дверь от побелки? После попадания побелки на поверхности остаются белесые разводы. От стекла их отмыть гораздо проще, чем от самого полотна, для этого можно использовать простой спрей для стекол.

Чтобы смыть следы побелки с металла или дерева, вам понадобится теплая вода и мягкая тряпка. Процесс довольно кропотливый, но при этом не требуется никаких дополнительных усилий, просто нужно тереть поверхность и мыть периодически тряпку.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНЫХ ПЯТЕН

В процессе установки дверей вам придется использовать солидол или техническое масло для смазки петель, замков и раздвижных механизмов. И здесь-то вас и подстерегает неприятность в виде жирных следов на поверхности. Как отмыть новые двери от жирных пятен?

Самым эффективным способом является крахмал. Для этого можно использовать сухой порошок или простой сырой картофель. Приложите его к пятну и дайте впитаться соку. После высыхания сотрите остатки крахмала. В качестве альтернативы можно использовать детскую присыпку, так как в её состав входит тальк.

Можно попробовать и простую мыльную пену. При этом старайтесь не переувлажнить МДФ покрытие, особенно если речь идет об облицовке шпоном или пленкой.

Уксусная кислота тоже хорошо справляется с жирными следами. Для большего эффекта смешайте уксус с глиной и нанесите на проблемное место. Уксус расщепляет жир, а глина притягивает его частички, после остается только смыть состав влажной тряпкой.

ЧЕМ ОТТЕРЕТЬ КРАСКУ

После ремонта нередко встречаются дефекты в виде капель краски. В идеале её можно без труда отмыть с помощью растворителя. Если же речь идет о двери из МДФ, использовать ацетон нежелательно. Можно попробовать размягчить её спиртом, а затем аккуратно счистить лезвием.

Матовое стекло отчистить еще труднее, поскольку частички краски забиваются в пористую структуру. Если это обыкновенный пескоструй, проблему можно решить растворителем, а вот глянцевые поверхности отлично счищаются специальным скребком с лезвием. Проще всего справиться со свежими следами водоэмульсионной краски, её можно мыть простой водой, периодически споласкивая тряпку.

КАК СМЫТЬ ГРУНТОВКУ

Еще один актуальный вопрос – чем отмыть грунтовку от двери после ремонта? Огромную проблему создает тот факт, что грунтовка быстро застывает и практически намертво въедается в поверхность. Для того чтобы избавиться от пятен, можно воспользоваться такими методами:

  • влажная тряпка (только для свежих пятен);
  • сода;
  • раствор уксуса;
  • средство по уходу за стеклом или плиткой;
  • нашатырный спирт.

Также можно использовать монтажную пену или свежую грунтовку для размягчения присохших пятен.

АК ОТТЕРЕТЬ ШТУКАТУРКУ

Если на поверхности МДФ после ремонта остались следы штукатурки, особо расстраиваться не стоит, так как в большинстве случаев с ними довольно легко справиться, для этого понадобится губка, вода и скребок. Для начала нужно размягчить шпаклевку.

После этого попытайтесь отмыть массу жесткой стороной губки, если это вам не удалось, в ход идет скребок или лезвие. Также можно попробовать аккуратно зачистить пятно мелкой наждачной бумагой.

Гораздо сложнее мыть пятна модифицированной шпаклевки с силикатными составляющими, она хорошо сцепляется с поверхностью и быстро твердеет, поэтому здесь без механической чистки не обойтись. Дополнительно можно попробовать монтажную пену для размягчения штукатурки.

ЧЕМ ОТМЫТЬ ГЛЯНЦЕВОЕ И МАТОВОЕ СТЕКЛО

Строительная пыль и отделочные материалы могут попасть и на стеклянные вставки. Даже если вы заранее позаботились о защите с помощью пленки, нет никаких гарантий, что все пройдет гладко. Если уж неприятность произошла, нужно знать чем и как помыть матовое или глянцевое стекло на двери.

Глянцевое стекло на двери гораздо проще отмыть, чем матовое. Для блеска можно использовать обычное средство для стекол, оно разъест налет и грязь и придаст ему отличный вид. Из домашних подходов следует выделить раствор нашатырного спирта, уксус и лимонную кислоту. Известь можно просто соскоблить мятой газетой.

Теперь рассмотрим, чем можно отмыть матовое стекло на двери. Для этого дела подойдет тоже средство для стекол. Также в продаже имеются специальные ухаживающие составы, которые вычищают матовое стекло без повреждения структуры.

Независимо от того, что именно нужно мыть: МДФ или стекло, старайтесь не использовать агрессивную химию и абразивные материалы.


Ручки для стеклянных дверей – обзор моделей и правила установки

Если замки и прочие запорные механизмы нужны далеко не везде, то ручка относится к обязательной фурнитуре и устанавливается абсолютно на все двери. Существуют тысячи моделей ручек, но ручки для стеклянных дверей выделяются особо. Далее мы подробно разберем виды и назначение подобной фурнитуры, а домашние мастера получат детальную инструкцию по технике установки своими руками.

Варианты ручек для дверей из стекла

Стекло придает интерьеру оттенок утонченности, легкости и некой воздушности и та фурнитура, которая используется в дверных полотнах из дерева, металла или МДФ, на стекле может смотреться нелепо. Ручка для стеклянных дверей должна соответствовать целому ряду факторов.

  • Первое, что может вызвать разбалансировку интерьера – это отсутствие гармонии между ручкой и дверными навесами. В традиционных дверях навесы зачастую не видны, в стеклянных полотнах все на виду, поэтому петли, ручки и замки для стеклянных дверей обычно продаются комплектом;

Следующий фактор – это форма изделия, ручка должна не только удобно лежать в руке, для стеклянных полотен не менее важным является площадь соприкосновения и способ фиксации конструкции на хрупком, но очень жестком стеклянном полотне;
Не менее важным считается выбор материала, из которого делается данная фурнитура. По ассоциации с офисами и торговыми центрами, где стеклянные двери встречаются повсеместно, большинство людей считают, что ручки должны быть только металлическими, но кроме металла еще существуют стеклянные, деревянные и пластиковые изделия.
Кроме вышеперечисленных факторов, на выбор ручки под стеклянные дверные полотна еще сильно влияет способ открывания дверей, здесь мы имеем 3 вида фурнитуры, а именно – стационарные, поворотные и нажимные ручки.

  1. Стационарные ручки – статичная фурнитура, которая никак не связана с запорными механизмами. По распространенности стационарные изделия стоят на первом месте и занимают не менее половины рынка. Часто замок либо вообще отсутствует, либо монтируется отдельно, при этом ручка исполняет роль дизайнерского элемента;

Если на стеклянном дверном полотне нет замков, то по правилам необходимо устанавливать специальные навесы или доводчики, которые будут мягко фиксировать двери в каком-то определенном положении. В противном случае, от порыва ветра или сквозняка двери могут удариться и разбиться.

  1. Поворотная ручка для стеклянной двери представляет собой полноценный запирающий механизм. При вращении ручки язычок замка отодвигается и двери открываются;
  2. Нажимные дверные ручки для стеклянных дверей работают по тому же принципу, что и поворотные, внутренний запирающий механизм у них идентичен, отличается лишь внешняя форма рукояти, в данном случае она делается в виде планки или крючка.

Нельзя не упомянуть о такой важной классификации ручек на стеклянные двери, как деление по способу фиксации конструкции на полотне.

  • Врезные ручки – один из распространенных способов фиксации, при котором в полотне высверливается ряд отверстий, и через эти отверстия конструкция крепится к дверям. По прочности и надежности этот способ занимает первое место, но проблема в том, что для такого монтажа требуются особые навыки и специальный инструмент;
  • Накладные ручки – здесь мы имеем дело с неким подобием скоб. Через прокладки такие скобы надеваются на край полотна и фиксируются скрытыми винтами. Монтаж накладок не требует особых навыков, но в этих ручках главное не перетянуть винты, иначе стекло может треснуть;
  • Клеящиеся и самоклеящиеся ручки – самый простой и безопасный способ крепления. Есть специальные виды клея, которые достаточно прочно фиксирует любой материал на стекле. В последнее время появился ряд моделей с готовой самоклеящейся поверхностью, в них нужно просто снять защитную мембрану и приклеить изделие к двери.

Ручки из нержавеющей стали

Ручки для стеклянных дверей из нержавеющей стали заслужено считаются самыми распространенными и практичными. Учитывая хрупкость стекла можно смело утверждать, что изделия из нержавейки гарантировано, переживут основу. Кроме этого они обладают еще целым рядом достоинств.

  • Нержавейка подходит как для распашных, так и для раздвижных дверей;
  • Не менее 70 % накладных моделей изготавливают из нержавеющей стали, это связано с тем, что прочность металла позволяет монтировать ручки без сверления стеклянной двери;
  • Сияющая, устойчивая к коррозии сталь легко выдерживает любые перепады температуры и влажности.

Накладные ручки без сверления полотна

Как уже упоминалось, ручки для стеклянных дверей без сверления считаются оптимальным вариантом для людей, у которых такие понятия как рукоятка, сверло и специализированный инструмент вызывают «дрожь в коленях».

Если говорить конкретно о накладных моделях, то они считаются универсальными. Ручки-накладки делятся на фиксирующиеся и просто надевающиеся модели.

В первом случае изделие оборудовано прижимными винтами, которые обеспечивают более качественное крепление. Надевающаяся ручка держится на полотне за счет эластичной прокладки и подходит разве что для монтажа на мебельные стеклянные дверцы.

Ручки скобы для дверей из стекла

Ручки скобы для стеклянных дверей являются едва ли не самой известной конструкцией. Их популярности можно позавидовать, а все потому, что простая, незамысловатая форма скобы удобна в эксплуатации и обеспечивает долгий срок службы.

Чаще всего такие ручки делаются из нержавеющей стали, но кроме этого в линейке есть модели отлитые из цветных металлов, а также пластиковые и деревянные ручки. Единственным минусом скоб считается необходимость сверления стеклянных дверей при монтаже.

Врезные или нажимные ручки

В данном случае имеются в виду замки для стеклянных дверей с ручкой нажимного типа. Такие механизмы ставятся как на межкомнатные двери в квартире, к примеру, на ванную, так и на стеклянные двери офисов или магазинов.

Механизм из нержавеющей стали позволяет четко фиксировать полотно, плюс выступает в роли достаточно надежного запора. Как и в случае со скобами, минус здесь только один, врезать замок с нажимной ручкой в стеклянное полотно способен только подготовленный мастер со специализированным инструментом.

Кнобы для стеклянной двери

Когда речь идет о традиционных межкомнатных дверях, то кнобом именуют шарообразную ручку с поворотным замковым механизмом. Такие ручки кнобы для стеклянных дверей также существуют, но в случае со стеклянными дверями, кроме них кнобами называют все симметричные ручки, которые крепятся через 1 отверстие.

Ручки для дверей купе

В принципе ручки для стеклянных раздвижных дверей не сильно отличаются от моделей, предназначенных для распашных дверей. Здесь все зависит от вида раздвижной системы. Так если дверные полотна соединяются встык, то на них можно устанавливать любые виды ручек.


А для системы купе, где дверные полотна двигаются по разным направляющим и заезжают, друг за друга используются только плоские модели ручек. Дверные ручки для стеклянных дверей купе большой механической нагрузки не испытывают, поэтому сюда обычно ставят самоклеящиеся модели.

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ

Время от времени приходится поправлять недостатки интерьера и проведение ремонта деревянных дверей своими руками является одним из пунктов. Дело в том, что подобные предметы в доме подвержены значительным механическим и прочим влияниям. Особенно это касается входных конструкций и тех, которые часто контактируют с влагой. В связи с этим периодическое обновление покрытия может значительно продлить срок службы дверей, если провести ремонт согласно принятым правилам.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРИЧИНЫ

В процессе эксплуатации дверь может пострадать практически от чего угодно. Это касается и ударных воздействий, царапин, химических факторов и ультрафиолета. Все это приходится рано или поздно исправлять своими руками или же производить полную замену полотна, что далеко не каждому по карману. Давайте рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть с деревянной дверью:

  • Трещины. Обычно такое происходит из-за рассыхания древесины, перепады влаги и температуры пагубно сказываются на ней, особенно при недостаточной обработке.
  • Большие зазоры. Могут возникнуть из-за усыхания полотна или изменения его положения относительно короба.
  • Затирание. Набухание древесины при повышенной влажности, перекосы по петлям или смещение короба.
  • Отслоение покрытия. Эта проблема актуальна дверей, которые были дополнительно облицованы каким-либо материалом, например, шпоном или ламинатом. Краска и лак также могут облазить со временем.
  • Расшатывание короба. Большая нагрузка на конструкцию со временем приводит к изменению её положения и ослабеванию креплений. Также это возможно из-за разрушения монтажной пены.
  • Гниение. Постоянный контакт с влагой, микробы и плохая антисептическая обработка разрушают натуральную древесину.
  • Сколы. Образуются при ударах, особенно в нижней части торцов и по углам.

Самой нежелательной проблемой является разрушение короба, однако справиться с этим можно своими руками, если вовремя выполнить ремонт и заделать все щели. Для этого вам потребуется на время снять полотно с петель. Оцените масштабы разрушения конструкции и выявите наиболее уязвимые места. Перекосы легко заметить, если использовать строительный уровень, отвесы и угольник. Сделайте соответствующие пометки и приступайте к работе.

Для начала вам нужно снять наличники и выровнять лутку. Если пена рассыпается, соскоблите старый слой и проведите повторное запенивание. Для дополнительного укрепления боковые планки оснащаются нагелями. Для это просверлите в них несколько отверстий по всей длине и вбейте в стену. Если речь идет о несущей стене, ремонт несколько осложняется. Придется аккуратно разобрать коробку, просверлить отверстия перфоратором, а затем произвести повторный её монтаж. После нужно заделать следы вмешательства специальной мастикой.

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ДРЕВЕСИНЫ ПОЛОТНА

Гораздо больше проблем может возникнуть в процессе эксплуатации непосредственно с самим полотном, однако и исправить их гораздо легче. Давайте рассмотрим, как отремонтировать полотно деревянных дверей своими руками, если его поверхность покрыта царапинами и трещинами. Для этого вам понадобится шпаклевка по дереву, найти её можно практически в любом строительном магазине.

Так как деревянная дверь зачастую имеет определенный оттенок породы, нужно подобрать мастику соответствующего цвета. Можете воспользоваться затиркой, которую применяют при циклевке паркета. Аккуратно заполните поврежденное место и затрите высохший материал наждачкой.

Практически так же, как и трещину можно заделать и дырку в деревянной двери. При значительном повреждении дополнительно используют монтажную пену. Сделать это своими руками совсем не сложно – вначале запенивается поврежденное место, затем наносится шпаклевка и затирается. Повторяйте процедуру до тех пор, пока поверхность полностью не выровняется.

Небольшую дырку можно замаскировать с помощью шкантов. Для этого полотно нужно немного рассверлить на месте дыры, а затем вбить в него подрезанный шкант, посаженный на клей и тщательно зашлифовать поверхность.

А вот для того чтобы избавиться от зазоров, вам понадобится планка по размеру полотна, её набивают с проблемной стороны. При затирании можно обработать дверь рубанком. А если дело в петлях, подложите под них резиновую прокладку на месте стыка половинок.

РЕМОНТ ДВП

Теперь давайте рассмотрим, как можно отремонтировать дверь из ДВП. Этот материал более тонкий и хлипкий, потому нередко страдают углы полотна, в этом случае заделать дефект можно с помощью небольшого отрезка фанеры. Срежьте поврежденную часть таким образом, чтобы можно было легко подставить на это место вашу заготовку, её можно приклеить или использовать маленькие гвоздики без шляпки.

А как можно заделать дырку в двери из ДВП своими руками? Если речь идет о проломленной части, можно использовать проволоку, из неё делается крючок, с помощью которого поддевается проломленная часть ДВП, затем оба края обрабатываются столярным клеем или ПВА и прижимаются друг к другу. После высыхания зачистите шов и обработайте сверху закрепителем. Можно подобным образом сделать латку, вырезав из ДВП идентичный по форме квадрат и вставив его на место срезанного повреждения.

Если дырка довольно большая и заклеить её нет возможности, воспользуйтесь тем же методом, что и для древесины. Ремонт производится с помощью монтажной пены, вулканической резины, шпаклевки и наждачки нулевки.

РЕМОНТ ДСП

Частой проблемой дверей из ДСП является размокание и расслаивание, как отремонтировать такую дверь своими руками? Для этого вам понадобится клей и шприц. Полотно рекомендуется снять с петель. С помощью шприца залейте в структуру расслоившегося материала клей, после этого прижмите боковины и положите дверь под пресс. Когда клей просохнет, обработайте кромку защитной лентой, чтобы предотвратить повторное разрушение.

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Завершить ремонт дверей нужно восстановлением покрытия, сделать это можно несколькими способами:

  • покраска;
  • морилка;
  • лак;
  • облицовка другим материалом.

Если речь идет о деревянной двери, ремонт лучше всего проводить с использованием уже тонированной шпаклевки, в таком случае достаточно будет вскрыть её лаком. Можно обновить поверхность морилкой. Обязательно обработайте полотно дверей водоотталкивающим антисептиком. Если речь идет о крашеном полотне, проблем вообще быть не должно, главное подберите такой же цвет состава. Если вы решили заделать дырку латкой, можно нанести поверх неё рисунок для маскировки.

Для ДСП отличным выходом из ситуации является замена лицевого покрытия, для этой цели обычно используют ламинат. Впрочем, деревянные двери тоже можно обновить, облицевав их шпоном или пленкой, заодно вам удастся заделать мелкие дефекты.

Качественно проведенный ремонт позволит вам заделать видимые недостатки и продлит срок службы конструкции в целом.

ОБНОВЛЯЕМ СТАРЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Наверняка многих хотя бы раз в жизни интересовал вопрос, как обновить старые межкомнатные двери. С одной стороны, это позволило бы освежить интерьер с минимальными затратами и отсрочить приобретение новой двери, с другой стороны, такая затея кажется очень трудоемкой. На самом деле нет ничего сложного, к тому же способов, как это сделать, существует достаточно много.

ПОКРАСКА

Самым доступным способом обновить деревянные или другие межкомнатные двери является покраска. Сегодня на рынке представлено огромное множество различных составов, поэтому подобрать именно то, что вам нужно, не составит труда.

Перед началом работ дверь нужно очистить, зашкурить, обезжирить, а при необходимости зашпатлевать все трещины и устранить неровности. Далее можно для надежности обработать антисептиком, что особенно актуально для помещений с повышенной влажностью и прогрунтовать. Краску на ровное полотно наносят валиком, фигурные элементы проще промазывать кисточкой. Нужно следить, чтобы не образовались потеки. Можно сделать однотонное покрытие или нанести рисунок. В качестве декора используют камни, посаженные на клей, стеклышки, бусинки и прочие милые детали. Так как обновить дверь в кухню или ванную комнату другими способами вряд ли получится, покраска является оптимальным вариантом для любого случая.

Для создания стильной двери можно использовать различные приемы декора. Например, самым распространенным является создание эффекта старины. Для этого нужна краска и наждачная бумага. Искусственное состаривание производится в несколько этапов. Вначале поверхность межкомнатной двери нужно покрыть слоев краски, желательно темного цвета. Даем ей возможность просохнуть и приступаем ко второму этапу. Теперь дверь выкрашивают светлой краской поверх первого слоя. Когда она высохнет, берем наждачную бумагу и аккуратно зачищаем верхний слой, чтобы проступила нижняя краска. Иногда перед повторным окрашиванием участки двери под состаривание натирают парафином. Еще один прием для создания поверхностей с эффектом потертости – кракелюр, когда используется краска или лак, который при высыхании образует трещины.

Очень интересная техника декора различного рода поверхностей – декупаж. Благодаря такому приему можно эффектно украсить дверь с помощью простой салфетки. Как это делается? Дверное полотно окрашивается в нужный цвет, желательно светлой гаммы, в идеале – белый. Берем трехслойную салфетку с понравившимся рисунком и вырезаем его ножничками, затем отделяем цветной слой и прикладываем к двери. В емкости разводим воду с клеем ПВА в соотношении примерно 5:1, пропорции могут изменяться в зависимости от густоты клея. Берем маленькую плоскую кисть с жестким ворсом и смачиваем в растворе. Начинаем наносить его на салфетку плавными уверенными движениями. Аккуратно разравниваем бумагу, постепенно приклеивая рисунок к двери. После высыхания вскрываем все акриловым лаком. Все упомянутые техники можно комбинировать между собой.

Дерево также можно обновить с помощью морилки, придав ему оттенок желаемой породы. Подобный эффект может быть произведен и на стандартном покрытии полых дверей, имитирующем древесную структуру. Просто обработайте полотно антисептиком, затем морилкой, а сверху – вскройте прозрачным лаком.

ОБОИ

Еще один простой способ, как без особого труда обновить старую дверь своими руками предполагает использование обоев. Для начала нужно очистить и зашкурить поверхность полотна. Если до этого дверь была покрашена, лучше постараться счистить верхний слой, так как на краске обои держатся несколько хуже и их проще отклеить.

Тонкие флизелиновые, дешевые бумажные и мягкие виниловые – не лучший вариант. Лучше выбирать чистящиеся модели. Что же касается расцветки – ограничений нет. Можно обклеить дверь однотонными обоями, подобрать имитацию природных материалов, использовать рисунок или такие же обои, как и на стенах.

Технология поклейки мало чем отличается от обычной, дверное полотно грунтуют, затем промазывают клеем и прикладывают лист обоев. С помощью декоративных фризов можно подчеркнуть контуры двери и её элементов, создать интересную композицию. Также можно использовать декоративные стразы или тонкий канат. Следует учесть, что вариант с отделкой обоями лучше использовать для помещений с нормальными показателями влажности.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЁНКА

Теперь давайте рассмотрим, как обновить старые межкомнатные двери с помощью пленки ПВХ? Для этого потребуется минимум материалов и усилий, правда, поверхность дверного полотна должна быть идеально ровной и гладкой. Оформить его с помощью самоклеящейся пленки можно всего за один час.

Для начала обезжирьте поверхность. Если дверь глянцевая, можно смочить её водой из пульверизатора, это позволит некоторое время передвигать пленку, корректируя её положение. Отрежьте нужный размер материала, отогните подложку от угла и приложите к двери, постепенно продвигайтесь дальше. С помощью резинового шпателя или специального валика разровняйте пленку и сгоните пузырьки воздуха от центра к краям, если от всех избавиться не удалось, аккуратно проткните их тонкой иголкой и прижмите.

Таким образом можно отделать дверь из любого материала. Самоклейка – это прочный износостойкий и водонепроницаемый материал. По расцветке можно подобрать любую пленку: однотонную или с рисунком, матовую или глянцевую, зеркальную, некоторые модели имитируют дерево, кожу, камень и другие материалы. Можно заказать в салоне фотопечать и украсить свою дверь любимыми изображениями или фотографиями.

СТЕКЛО

Еще один способ, как обновить деревянные двери – использовать для работы стекло, особенно это актуально для дверей со вставками. Можно обклеить стекло оракалом, изменив его цвет, или использовать вместо пленки краску. Самый простой вариант – покрасить дверное полотно и установить в него новое стекло.

Если вы хотите сделать все своими руками, можно попробовать сделать витраж. Для этого нужны специальные витражные краски и контур, которым заменяют металлическую рамку.

Маркером прорисуйте контуры элементов и обведите их из тюбика с двух сторон. Контур должен полностью просохнуть. Потом приступайте к разукрашиванию. Кистью распределите краску по площади элемента. Для красоты можно наклеить камни и кусочки стекла поверх рисунка также обведя эти фрагменты контуром.

Следующий способ применим к дверям из цельного массива. Его суть заключается в том, чтобы прорезать небольшие отверстия в полотне и вставить в них разноцветные стекла. Можно создать фигурные вставки.

Теперь вы знаете, как можно легко и быстро обновить старые межкомнатные двери своими руками. Выбирая подходящий способ, прорисуйте заранее на бумаге несколько вариантов и просчитайте примерные затраты, это поможет определиться с итоговым решением.

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ДОВОДЧИК НА ДВЕРЬ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Доводчик нужен для плавного движения двери и плотного прилегания при закрытии. Сама конструкция несложная, но в зависимости от модели и условий эксплуатации, различается специфика монтажа. Рассмотрим существующие механизмы, какой выбрать и как правильно установить.

ФУНКЦИИ

Перед тем как поставить доводчик, оцените его возможности. Исходя из названия, этот нехитрый механизм обеспечивает плавное и бесшумное закрывание двери. За счет плотного прилегания полотна к коробке удается сохранить в помещении тепло зимой и прохладу летом.

Стандартные функции: автоматическое закрывание и регулировка скорости движения полотна, иногда — фиксация в открытом положении. Дорогие модели оснащены дополнительными возможностями: устанавливать контроль доступа, время на проветривание помещения и блокировать положение двери.

Чтобы разобраться, как правильно установить доводчик на двери, рассмотрим их модификации.

По типу монтажа различают:

  • Накладные – такие модели крепятся сверху на полотно, коробку, стену или вспомогательные конструкции.
  • Напольные – подходят для дверей без коробки, например, стеклянных. Монтируются снизу, с одной стороны к створке, с другой – непосредственно к полу.
  • Скрытые – установить своими руками такие доводчики вряд ли получится, поскольку механизм находится внутри полотна, в этом случае лучше вызвать мастера.

По принципу передачи вращающего момента выделяют:

  • Рычажные – простой механизм, который состоит из пружины и гидросистемы, заполненной маслом для амортизации.
  • Слайдовые – в корпусе скользит свободный элемент, сила трения тормозит движение полотна, за счет этого достигается плавное закрывание. Этот вид механизма устанавливается параллельно двери, смотрится элегантно и лаконично. Он не затрудняет открывание, а наоборот, помогает. После распахивания полотна на 30 градусов в дело включается доводчик, облегчая таким образом труд детям и пожилым людям.

Внутренний механизм может быть двух типов: кулачковым или зубчатым. Первый вид обеспечивает плавное движение, поэтому чаще используется для слайдовой конструкции. Более грубым является зубчатый, такие доводчики устанавливают на тяжелые двери с кодовым замком, чтобы за счет шестеренок обеспечить дополнительное усилие при закрывании.

КАК ВЫБРАТЬ

Чтобы правильно подобрать доводчик, следует обратиться к установленным стандартам. Для определения размера механизма учитываются ширина и масса дверного полотна.

Производитель обязан давать гарантию качества. Решив сэкономить, увеличивается вероятность, что в скором времени механизм сломается. К тому же дешевые изделия не способны полноценно выполнять задачи.

Определенный тип доводчика подбирается под предъявляемые требования. Чем больше функций, тем дороже цена.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Процесс установки доводчика начинается с определения направления открывания двери, от этого будет зависеть выбор схемы монтажа.

Для межкомнатных дверей разницы нет, но входные открываются наружу, поэтому при монтаже доводчика могут потребоваться дополнительные материалы, поскольку его крепят изнутри, со стороны помещения. Это защищает механизм от пыли, осадков и замерзания. Еще доводчик снижает нагрузку с петель, что увеличивает срок эксплуатации.

Перед установкой определите тип открывания дверей:

  • «Внутрь» – корпус монтируется сверху створки со стороны расположения петель;
  • «Наружу» – механизм крепится на короб, а рычаг привинчивается к полотну.

Как установить дверной доводчик:

  1. В комплекте идет схема крепления в натуральном размере, с её помощью удобно делать разметку. Можно шаблон закрепить скотчем на двери.
  2. Просверлите отверстия по намеченным точкам или прямо через приклеенную схему.
  3. Привинтите корпус шурупами.
  4. То же самое выполните и для рычага.
  5. Соедините детали конструкции. В закрытом положении должен получиться угол в 90 градусов между предплечьем рычага и полотном двери.
  6. С помощью специальных винтов, расположенных на корпусе, выполняется регулировка доводчика. Выставляется желаемая скорость движения двери, режим закрытия (с дохлопом или без), торможение, усилие и т. д.

НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ

Если есть сложности с установкой доводчика, помогут следующие приемы:

  1. Металлический уголок. На дверную коробку горизонтально монтируется вспомогательный элемент, затем к нему крепят рычаг. Другой вариант – на уголок устанавливается корпус механизма, а рычаг привинчивается к двери.
  2. Монтажная пластина. Здесь возможно три способа. Первый: вспомогательный элемент крепят к верхней кромке двери так, чтобы она слегка выступала, затем к ней привинчивают механизм. Рычаг устанавливается на дверной короб. Второй способ: пластину вместе с корпусом доводчика устанавливают на раму, а рычаг крепят к полотну. Третий вариант: с помощью пластины увеличивают площадь откоса, на который затем монтируется рычаг. Механизм устанавливают стандартно.